Salvador Dalí: Su obra, su vida, y su estilo son parte de un universo alterno que hemos hecho nuestro

Un día como hoy nació Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Marquis of Dalí de Púbo en el pueblo de Figueras, España en 1904.  Dalí siempre tuvo un gran interés por el mundo de la moda. Su estilo de vestir era impredecible y muy a tono con el personaje que el había creado de si mismo. María Félix al conocerle luego dijo> Dalí se hacia el loco y terminó loco.

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Posiblemente esto se deba, entre otras cosas porque Salvador vivió en un mundo alterno que iba de la mano con su obra. Esa creación fue la puerta a ese mundo que el publico solo pudo ver a través de sus cuadros, murales, esculturas, decorados,objetos,  moda, joyas, y decorados.

En ocasiones, un dandy, en otros momentos y de la mano de su amante el poeta Federico García Lorca de soldado, en otras ocasiones de profesor ingles y de playa de la mano de su mujer Gala.

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Dali fue muchas cosas para mucha gente…

.jpgSu encuentro con Coco Chanel lo inspiró a diseñar ropa, como el vestuario de la pieza teatral, Bacchanale, y para la ópera, Tristan Fou.

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En 1950 creó, junto a Christian Dior, el traje especial con cajones.

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También diseñó joyas para mujeres: El ojo del tiempo (1949) basado en la Persistencia de la memoria, y Labios de Rubis (1950) basado en el Sofá de labios de Mae West.

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En 1981 su pieza, “Aparición de la cara del Afrodita de Knidos en un paisaje”, lo inspiró a hacer las botellas para el perfume Salvador Dalí Homme et Femme.

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Según Dalí, el arte debe invadir la vida. Así se interesó por el mobiliario interior después de conocer al famoso diseñador de interiores Jean-Michel Franck.

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En 1934-1935, Dalí produjo, a partir de un retrato fotográfico de Mae West, una pieza en  gouache con el título: Cara de Mae West, que puede usarse para un apartamento surrealista. También se presenta el Salón vis à vis de Dalí et Gala, que recreó los proyectos del maestro desde 1935-1937, como la lámpara con cajones y el soporte de la lámpara con muletas (producido a partir de bocetos realizados alrededor de 1936-1937).

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“La tragedia constante de la vida es la moda y es por eso que siempre me ha gustado colaborar con (…) de la mano de Elsa Schiaparelli, solo para demostrar que la idea de vestirse, la idea de disfrazarse, era solo la consecuencia de la experiencia traumática de nacimiento, que es el más fuerte de todos los traumas que puede experimentar un ser humano, ya que es el primero “. Salvador Dalí

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Cocteau, Eluard, Magritte y Man Ray presentaron a Dalí a la alta sociedad en la década de 1930. A través de ellos, conoció a Elsa Schiaparelli, la diseñadora de moda italiana que estaba cerca de artistas del Dada y movimientos surrealistas. Schiaparelli fue muy creativo y conceptual, y no consideró el diseño como una profesión sino como “un arte muy difícil y frustrante, ya que tan pronto como nace un vestido, pertenece al pasado”. Un vestido no se puede colgar en la pared como una pintura “.

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El trabajo de Schiaparelli con Salvador Dalí fue la más fructífera de todas sus colaboraciones con artistas. En realidad, Dalí estaba interesado en todos los aspectos de la moda desde los años 30. En cuanto a Schiaparelli, a ella le gustaban los juegos visuales, incluso hasta el punto de ser cuestionamientos absurdos sobre nuestra percepción de la realidad. En 1932, incluso el neoyorquino dijo que “un vestido de Schiaparelli se ubica como un lienzo moderno”.

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El invierno de Schiaparelli de 1936-1937, colección presentada en agosto de 1936, fue su primera colaboración oficial, aunque era obvio que Dalí sabía todo sobre el trabajo del diseñador desde 1935.

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El gabinete antropomórfico de Dalí (1936), cuyo torso es una cómoda, inspiró un traje Schiaparelli diseñado el mismo año, cuyos bolsillos, ya sean reales o en trompe l’oeil, tenían forma de cajas y los botones eran perillas de los cajones.

La idea del famoso Shoe-Hat surgió de una foto de Dalí de pie con un zapato en la cabeza que fue tomada por Gala.

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El vestido de langosta de 1937 es otra pieza icónica de la colaboración entre Schiaparelli y Dalí.

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Dalí dibujó una inmensa langosta roja como la sangre en un sencillo vestido blanco de organdí, que era muy simbólico de su obsesión por el sexo. La nueva duquesa de Windsor, la sensual Wallis Simpson, lo usó de inmediato para el fotógrafo Cecil Beaton (Vogue 1937), sin darse cuenta de que esta “hoja de higuera daliniana” aceleraría la abdicación de su esposa real.
Dalí habló sobre las langostas: “Al igual que las langostas, las jóvenes tienen un exterior encantador. Como las langostas, se ponen rojas cuando las preparas para comer ”.

Schiaparelli+Prada+exhibit3-001.jpgThe Tears Dress, que forma parte de la Colección Circus de 1938, se inspiró en la pintura, Tres jóvenes surrealistas que sostienen en sus brazos las pieles de una orquesta. El vestido tiene un patrón de trompe l’oeil que parece piezas de tela rasgadas. Es un vestido de luto que viene con un velo largo.

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Más allá de la ropa, Dalí continuó su colaboración con Elsa Schiaparelli imaginando patrones para botellas de tela y perfume, como las etiquetas de los aceites corporales Shocking Radiance y la botella de cristal de Baccarat para su fragancia, Le Roy Soleil en 1946.

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Según Dalí, París de la década de 1930 fue simbolizado “no por las polémicas surrealistas en el café de la Place Blanche, o por el suicidio de mi gran amigo, René Crevel, sino por el establecimiento de confección que Elsa Schiaparelli estaba a punto de abrir en el Place Vendôme.

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Aquí se produjeron nuevos fenómenos morfológicos; […] Aquí iban a descender las lenguas de fuego del Espíritu Santo de Dalí ”(La vida secreta de Salvador Dalí, 1942).