Kim Jones y la casa DIOR comenzaron el año del «CONEJO» con el pie derecho.

Así cómo lo vaticinaron los expertos en astrología, este será el año para aventurarse, moverse, atreverse. Si algo no le gusta, cámbielo, váyase, múdese, termine con algo, y empiece de cero, o sobre otro escenario, y haga un nuevo plan de vida.

De esta manera la icónica marca presentó su cápsula dedicada al año nuevo Chino, el cual está simbolizado por el conejo, previo a esto Jones había presentado su colección otoño e invierno y después de su bunny capsule mostró su colección ready to wear 23- 2024.

En cuanto a la reciente propuesta otoño invierno, el diseñador dijo:

COLECCIÓN HOMBRE DIOR INVIERNO 2023-2024

“EL CICLO DE UNA CASA DE MODA SE TRATA DE REGENERACIÓN Y REJUVENECIMIENTO, AL IGUAL QUE EL CICLO DE LA MODA MISMO. SIEMPRE HAY ALGO DEL PASADO EN EL PRESENTE Y EL FUTURO Y DIOR NO ES DIFERENTE. EN ESTA COLECCIÓN, QUERÍAMOS VER LA REGENERACIÓN DE LA CASA TRAS LA MUERTE DEL SEÑOR DIOR, Y SU REJUVENECIMIENTO CON YVES SAINT LAURENT, SU HEREDERO ELEGIDO, DIBUJANDO UN PARALELO EN LA LITERATURA, A TRAVÉS DE IMÁGENES. ES DONDE UN MUNDO VIEJO SE ENCUENTRA CON UNO NUEVO, EN CAMBIO Y EN FLUJO”. kim jones

EL TÁMESIS Y EL SENA: EL ANTIGUO FLUIR DE LA HISTORIA Y LA MUTABILIDAD A TRAVÉS DE SUS AGUAS REGENERADORAS Y REJUVENECEDORAS; UN MOVIMIENTO DEL CAMPO A LA CIUDAD AL MAR SIEMPRE DIFERENTE Y SIEMPRE IGUAL. LOS GRANDES RÍOS DE LONDRES Y PARÍS, CON SUS CONNOTACIONES Y CONTRASTES, SU LUZ Y SU OSCURIDAD, SIRVEN A LA VEZ DE MOTIVOS LITERARIOS PARA T. S. ELIOT Y DE INSPIRACIÓN VIVA PARA KIM JONES, y esta colección DIOR MEN.

EN ESTA HISTORIA VIVA Y LITERARIA, QUE EXTIENDE PAISAJES ANTIGUOS Y CIUDADES MODERNAS, SE COMBINAN PERIODOS DE TIEMPO. AQUÍ, LOS REMOLINOS Y FLUJOS DEL AGUA se REFLEJAN en LA MODA, INCLUIDA LA COLECCIÓN DE INVIERNO DONDE EL FLUJO, EL MOVIMIENTO, LA FACILIDAD Y LA FLUIDEZ SON CENTRALES. ES TAMBIÉN UN REFLEJO DEL DINAMISMO QUE BUSCABA YVES SAINT LAURENT CON SU ASCENSO AL TIMÓN DE DIOR A LOS 21 AÑOS.

Por otra parte, ARMANI no defraudó con una propuesta masculina y a la vez transgresora.

Milán vio nacer el nuevo capítulo de Giorgio Armani para Otoño-Invierno 2023-2024 de una manera totalmente dedicada a la elegancia contemporánea. El espectáculo se realizó sobre el mármol blanco y gris veteado, el cual posee tonos rosas y verdes. La colección fue limpia y simple, con una paleta de colores delicada, líneas fluidas y telas refinadas. Hubo algunos indicios de las tendencias actuales que aparecieron inesperadamente en la pasarela, como el abrigo con estampado animal, la bufanda de gran tamaño y algunas adiciones muy prácticas.

El azul es el color de la elegancia.

Mientras que las tendencias de la moda masculina están tomando un nuevo interés en los conjuntos completamente negros, Giorgio Armani eligió un azul medianoche. Hizo un tono intenso que realzó el aspecto delicado de los satenes y las ricas telas que se podían usar durante el día y la noche.

La chaqueta cruzada con detalles utilitarios

La clásica chaqueta de hombre se reinventó como una chaqueta de doble botonadura con cuatro pares de botones, cuidadosamente abrochados y una capucha que descansaba sobre la solapa, ceñida en su lugar con un cordón.

Los tweed, los tercio pelo completaron una colección clásica y moderna.

DOLCE & GABANNA

“El mundo está abrumado por imágenes y por todo tipo de distracciones”, dijo Domenico Dolce en la conferencia de prensa. “Simplemente, sentimos la fuerte necesidad de ir a la esencia de lo que somos. Nos dijimos a nosotros mismos: ‘Hagámoslo, hagamos lo que realmente creemos’”. “Reducir. Eliminando todo lo innecesario”, intervino Stefano. Llamaron a la colección Essenza, Esencia en italiano, un concepto de profundidad casi filosófica cuya exploración implicó una intensa búsqueda del alma y mucho negro.

Los diseñadores fueron inflexibles: “Esto no tiene nada que ver con el minimalismo, sino con la simplicidad”, afirmaron. “Estos son nuestros códigos, que van de negro a negro y al ochenta por ciento negro”, bromearon. En el mar negro oscuro de Dolce & Gabbana, de trajes impecablemente confeccionados y abrigos de corte magistralmente definido, que en última instancia era de lo que se trataba la colección de esta temporada, introdujeron solo un mínimo de gris perla y dos trajes de pantalón blanco estelar. El resto era tan oscuro como la lava de los volcanes sicilianos, con destellos de luz ocasionales proporcionados por bordados de cristal tono sobre tono, para hacer referencia a la translucidez húmeda del magma en erupción. El negro para Dolce & Gabbana es un significante fundamental, “casi violento en su intensidad”, dijo Domenico. “Hemos imaginado esta colección como si fuera una foto en blanco y negro: atemporal, eterna, sin ninguna vehemencia cromática que la hubiera hecho actual, temporal, a la moda”.

Realmente no pensaron en el aspecto general, sino en la pieza única, haciendo que cada una fuera excepcional; evitando distracciones, buscaban la síntesis de una silueta prolija. Una suntuosa capa negra, un chaleco bien formado o un abrigo voluminoso se usaban sobre la piel desnuda, sobre solo un par de calzoncillos: la desnudez como medio, para enfatizar la hermosa esencialidad de la construcción.

SAINT LAURENT

Largo, alto, delgado, elegante. Esas fueron las palabras que espontáneamente me vinieron a la mente mientras Anthony Vaccarello lanzaba una colección de ropa masculina que barrió con el género de la ropa con cada movimiento de sus faldones que rozaban el suelo.

En Saint Laurent, quedó muy claro al instante: Vaccarello se ha estado basando en las siluetas dramáticamente atenuadas que han estado destacando en sus colecciones de mujeres recientemente, y su transferencia a la moda masculina ahora está completa. “Realmente quiero que sean casi una sola persona”, dijo. “Entonces las mujeres podrían ser los hombres, y los hombres podrían ser las mujeres. Ninguna diferencia. Quiero cada vez más ponerlos al mismo nivel. Sin distinción.»

Mientras el público se reclinaba en un banco circular, bebiendo champán en el perímetro de un escenario central beige (esto era casi puro Tom Ford para la decadencia de la era de Saint Laurent), era igualmente evidente que Vaccarello estaba hablando sobre su idea de lo que es moda inesperada. Esta es la elegancia que posee relevancia actual, ello significa para la gente de esta generación.

En términos materiales, eso se traduce en capas estrechas, verticales y oscuras; cuero negro y terciopelo; cuellos exageradamente atados en lazos florecientes o cuellos de embudo hundidos; la arrogancia fresca y entallada de las chaquetas Smoking, el drapeado cache-coeur de las blusas y las camisas de seda con capucha que revelan el pecho y se hunden en fajines envueltos.

HERMÈS