Karl Lagerfeld, quien reinó como el diseñador de moda más famoso y venerado en una carrera que abarcó siete décadas, murió, asi lo confirmó recientemente la casa Chanel en un comunicado. Tenía 85 años.

Brillante e infinitamente citable, el diseñador nacido en Alemania no solo revolucionó algunas de las marcas más icónicas de la industria, sino que cambió la dirección de la moda misma.

Su visión amplió el alcance de la moda para abarcar todo, desde la celebridad hasta las bellas artes, e inyectó audacia, juventud e irreverencia a una industria que alguna vez fue famosamente anticuada y de guantes blancos.

Entre la infinidad de anécdotas que de repente muchos de sus allegados relatan de Karl se dice de todo. Mientras que previo a la abertura de su controversial exhibicion en el MET muchos se preguntaban. ¿Debería la Met Gala celebrar a un diseñador conocido por sus comentarios racistas y sexistas?
Varios activistas han criticado a los organizadores por pasar por alto las inquietantes opiniones de Karl Lagerfeld mientras celebraban su legado en un evento mundial.

Impulsado por un vertiginoso impulso hacia adelante, Lagerfeld mantuvo una formidable carga de trabajo a lo largo de los años. Diseñó más de una docena de colecciones al año para tres casas visualmente distintas: Chanel, Fendi y su marca homónima, y ​​fue el único diseñador que mostró dos colecciones de alta costura en París cada temporada. A menudo fotografió y filmó campañas publicitarias para las casas bajo su dirección, así como editoriales para las principales revistas.

Sin embargo, hay que recordar que no era perfecto…

Que quede claro, democratizó la moda, particularmente en Chanel, jugando con texturas, estructuras e incluso inspirándose en las subculturas de la ciudad.

Pero albergaba prejuicios que tal vez no parecían extraños en los niveles más rígidos de la sociedad. Y fue crudo en la forma en que expresó algunos de ellos, dando la impresión de ser un acomplejado, homofóbico, misógino y racista. “No se puede matar a millones de judíos y luego recibir a millones de sus peores enemigos, incluso si hay décadas [entre los dos eventos]”, dijo sobre Alemania que recibe inmigrantes musulmanes. “¡Si no quieres que te jalen los pantalones, no te conviertas en modelo! Únete a un convento”, dijo, en respuesta a la queja de una modelo sobre ser acosada sexualmente por un estilista. Llamó a las mujeres críticas madres «gordas» que encontraban «feas» a las modelos delgadas, y abogó abiertamente por el uso de pieles, diciendo que era una industria que daba trabajo. Pensó que los hombres homosexuales no podían ser buenos padres porque no estaban naturalmente orientados hacia eso.

Es por eso que la actriz y activista británica Jameela Jamil cuestionó la celebración del legado de Lagerfeld simplemente porque no tuvo empatía y excluyó a los marginados o victimizados. Como Jamil escribió: “Este hombre… era de hecho, supremamente talentoso, pero usó su plataforma de una manera claramente odiosa… sin mostrar remordimiento, sin ofrecer expiación, sin disculpas, sin ayudar a los grupos que atacó… no había explicación para su crueldad y arrebatos.

Esos grupos eran mujeres que fueron agredidas sexualmente, todo el movimiento Me Too… Parte de su mayor daño fue contra los refugiados musulmanes y la repugnante forma en que habló sobre las personas que huyen de sus hogares por temor a sus vidas. ¿Por qué es a este a quien celebramos cuando hay tantos diseñadores increíbles que no son hombres blancos intolerantes? ¿Qué pasó con los principios y la defensa de todos? El equipo de High Fashion Twitter Met Gala también se ha negado a celebrar la gala, diciendo que sus «valores no se alinean con la selección de Karl Lagerfeld como tema».

Su modo de pensar y actuar ha dejado espacio para un nuevo diálogo, así como John Galliano, Lagerfeld poseia prejuicios y no quiso usar su plataforma y fama para adelantar una agenda de empatia.

Habiendo dicho eso el modisto poseia la habilidad de capturar el estado de ánimo del momento. Fue un ávido lector y observador, destilando todo lo que veía, escuchaba y leia en potentes imágenes de moda. (Su biblioteca, que comprende principalmente libros de fotografía y arte, se estima en un total de más de 300.000 volúmenes). “Me aburro muy fácilmente. La idea de pasar mi vida reelaborando el mismo tema una y otra vez es una pesadilla”, le dijo a The Guardian en 1985. Un comenatrio bastante ironico ya que su moda en Chanel cambió poco por no decir casi nada, estuvo decadas creando las mismas piezas con una infinidad de alteraciones.

Esta determinación de mantenerse a la vanguardia requería una falta de sentimentalismo y un desapego despiadado de su propio trabajo. A menudo se deshace de arte, objetos e ideas que lo habían inspirado anteriormente. “Un diseñador tiene que verse a sí mismo como un edificio con antenas de TV; capturas imágenes de todo lo que está pasando, lo grabas y luego lo olvidas”, declaró en una entrevista de 1984 con Vogue estadounidense.

A pesar del torbellino cultural que lo rodeaba, el propio Lagerfeld se mantuvo sorprendentemente sin cambios. El rígido cuello blanco, los guantes de cuero, las gafas de sol y la cola de caballo contribuyeron a crear una personalidad que existía mucho más allá de las etiquetas que representaba.

Nacido en una familia rica en Hamburgo en 1933, Lagerfeld se mudó a París a los 14 años. Completó su educación en Lycée Montaigne, donde aprendió a dibujar. Logró un éxito temprano, ganando el premio del abrigo en la competencia de la Secretaría Internacional de la Lana de 1954. (Yves Saint Laurent, de 19 años, ganó la categoría de vestido de cóctel y los dos se hicieron amigos). Lagerfeld fue inmediatamente contratado como asistente junior y luego como aprendiz en Balmain, la casa de alta costura. A esto le siguió una temporada en Jean Patou como diseñador en 1958.

Cuando dejó Jean Patou en 1962, también dejó la alta costura, aparentemente cansado de crear ropa formal para los ricos. La decisión de convertirse en diseñador independiente de prêt-à-porter se consideró audaz, incluso temeraria. El diseñador Fernando Sánchez, quien era amigo de él en ese momento, dijo que Lagerfeld entendió que el panorama de la moda estaba cambiando: «Captó totalmente la época», dijo Sánchez en una entrevista con Alicia Drake, autora de Lagerfeld y la gemela de Yves Saint Laurent. biografía La hermosa caída. “Él sabía que quería hacer lo suyo y no en una vieja casa de alta costura”.

Lagerfeld comenzó a trabajar con Chloé en 1964. La fundadora de Chloé, Gaby Aghion, lo alentó a escapar de su formación formal en alta costura y adoptar un enfoque más libre del diseño. A principios de la década de 1970, Chloé había pasado de ser una etiqueta parisina conocida a convertirse en una potencia reconocida internacionalmente.

En 1965, Lagerfeld agregó a Fendi, la casa de moda con sede en Roma, a su lista de clientes. En estrecha colaboración con las hermanas Fendi, Lagerfeld ayudó a catapultar a la marca italiana a la fama mundial con un enfoque en pieles de lujo. Y a pesar de su autoproclamado corto período de atención, su permanencia de seis décadas en Fendi no tiene comparación con ningún otro diseñador. (Para poner la duración de su mandato en contexto: Lagerfeld comenzó a diseñar para Fendi antes de que el hombre caminara sobre la luna). Su trabajo en la casa italiana no estuvo exento de controversia. En un espectáculo de 1993, puso a la estrella del entretenimiento para adultos Moana Pozzi y a las strippers en trajes de baño de encaje, lo que provocó que Anna Wintour se fuera. El uso de pieles en las colecciones generó muchas críticas públicas de PETA y otros lugares.

El diseñador fundó su marca homónima de prêt-à-porter en 1984. Se vendió a Tommy Hilfiger Group en 2005 y actualmente es propiedad del fondo de inversión Apax Partners. Pero Lagerfeld siempre pareció más a gusto diseñando bajo el nombre de otra persona, el más famoso el de Coco Chanel.

En 1982, el presidente de Chanel, Alain Wertheimer, le pidió a Lagerfeld que diseñara para la casa de modas. El anuncio fue recibido con murmullos sobre si este estilista alemán, y no un modisto, estaba preparado para abordar este monumento nacional. Lagerfeld había pasado gran parte de su carrera criticando enérgicamente la alta costura, insistiendo en que era una reliquia de la década de 1950 y «pas du tout moderne». Pero Lagerfeld hizo que sus detractores se tragaran sus palabras. “Sin perturbar el espíritu de Chanel, logró animar el carácter de la ropa”, escribió The New York Times sobre su primera colección de alta costura en enero de 1983.

“La tradición es algo que tienes que manejar con cuidado, porque te puede matar. El respeto nunca fue creativo», dijo a Vogue estadounidense en 1984. La relación de Lagerfeld con las petites mains de la alta costura, los artesanos altamente calificados que minuciosamente dan vida a la ropa, lo distinguieron de otros diseñadores. En 2003 concibió Chanel’s Métiers d’Art, un desfile anual diseñado para resaltar la rara artesanía de talleres franceses históricos como Desrues y Lesage.

Los desfiles de moda de Chanel de Lagerfeld ilustraron la creencia del diseñador de que la moda no puede existir en una burbuja. “La moda también es un intento de hacer visibles ciertos aspectos invisibles de la realidad del momento”, escribió en el catálogo que acompañó el desfile de Chanel de 2005 en el Museo Metropolitano de Arte. Los desfiles de Chanel, con sus elaborados decorados de pasarela, revelaron una astuta comprensión del poder de la imagen y la exageración. Envió modelos por la pasarela con palos de hockey y tablas de surf de marca y, más recientemente, empujando carritos de compras en un supermercado Chanel.

“La fortaleza de Lagerfeld es que es tan bueno creando contexto como creando moda”, escribió en 1979 Joan Juliet Buck, su amiga y ex editora en jefe de Vogue París.

Su deseo de reflejar lo que está sucediendo en la cultura no estuvo exento de momentos provocativos. En otoño/invierno de 1991 presentó un espectáculo de temática rap y hip-hop considerado subido de tono y de mal gusto. “Los raperos dicen la verdad, eso es lo que se necesita ahora”, dijo encogiéndose de hombros en una entrevista filmada posterior al espectáculo. Más recientemente, el desfile Primavera/Verano 2015 en el que las modelos irrumpieron en la pasarela con carteles estampados con gastados eslóganes feministas como «La historia es su historia» fue criticado por apropiarse de un mensaje político para vender ropa.

La capacidad de desafiar las expectativas se extendía mucho más allá de la pasarela. En 2001, perdió 92 libras, de modo que, dijo, estaba lo suficientemente delgado como para usar trajes de Dior Homme. Su libro, La dieta de Karl Lagerfeld, se convirtió en un éxito de ventas internacional.
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Anna Wintour dijo que la fama de Lagerfeld era inevitable. «Hay muchos más medios centrados en la moda», dijo a The New Yorker en 2007. «Y debido a que Karl es un personaje tan fascinante e inusual y una figura tan establecida al mismo tiempo, y por supuesto tan extraordinariamente talentoso, es simplemente estado en un curso paralelo”.

En un extracto exclusivo de su libro Paradise Now, el autor William Middleton, exeditor de W, recuerda sus aventuras con Lagerfeld y arroja luz sobre la famosa pelea del diseñador con Yves Saint Laurent.

Una modelo salió de detrás de un biombo en la esquina de la habitación, vistiendo uno de esos perfectos trajes de Chanel. Éste era de lana negra, con cintura ceñida, hombros fuertes y falda que llegaba justo por encima de la rodilla. Karl abrió el bloc de dibujo que siempre tenía encima de su escritorio y dibujó rápidamente el contorno de la silueta. Con solo unos pocos trazos, pudo transmitir la línea más nueva. Arrancó la página y me la dio. Esa temporada, explicó, sería prácticamente toda negra. “No es negro en el sentido de negro”, explicó. “¡Es negro en el sentido de chic!”

Era un comentario absurdo, por supuesto. No significó nada. Y, sin embargo, lo decía todo. Y la línea de Karl fluyó directamente a la portada de Women’s Wear Daily. “ ‘No es negro en el sentido de negro, es negro en el sentido de chic’, dice Karl Lagerfeld sobre la colección de alta costura de primavera de Chanel que presentará el 24 de enero”, decía la portada. “Ese puede ser el tono principal en Chanel, pero el cabello de Karl se ha vuelto definitivamente blanco. «Me ha dado por empolvarlo», admite. Es mucho mejor entrar en su estado de ánimo retro, con una nueva silueta que presenta un corsé más largo, hombros cuadrados y cintura levantada”. El titular del periódico era «Tomando un polvo», lo que sugiere que, en ese momento, la información sobre la vida de Karl podría ser tan interesante como la moda.

Fue la primera de muchas ocasiones en las que tuvimos que trabajar juntos. Durante varios años, justo antes de los desfiles de alta costura y prêt-à-porter, yo era el primero en hablar con él sobre lo que iba a presentar —en Chanel, en Chloé y en Lagerfeld— y luego en explicárselo a los mundo. La primera historia para una revista que hicimos juntos, en julio de 1995, que él fotografió, fue su apartamento recién renovado en Mónaco (el título: “Monte Karl”). Había llenado los interiores con los mejores diseños neoclásicos de la década de 1940 francesa, incluidos divanes lacados de André Arbus, mesas de hierro forjado y mármol de Gilbert Poillerat, un rincón canapé, en un rosa polvoriento, de Christian Bérard para Jean-Michel Frank. “Soy un diseñador de interiores frustrado”, dijo Karl sobre su trabajo en el apartamento. “Es divertido jugar con diferentes estilos, diferentes períodos, diferentes atmósferas. Es una forma muy lujosa y muy cara de jugar, pero es divertido, ¿no?

Durante muchos años, Karl y Saint Laurent habían sido los mejores amigos. Sin embargo, cuando los conocí, no habían sido cercanos durante años. Se había producido una ruptura en la década de 1970, cuando Saint Laurent persiguió y luego se acostó con Jacques de Bascher, un aristócrata seductor que fue el gran amor de la vida de Karl. Su aventura no puso celoso a Karl. Su relación con de Bascher fue emocional y sentimental, una amistad apasionada, más que algo sexual. Pero Pierre Bergé, el socio comercial y amante de Saint Laurent desde hace mucho tiempo, sintió que De Bascher era una amenaza para su relación y para la casa que habían construido. Entonces, Bergé forzó una pelea: entre Saint Laurent y de Bascher y entre los dos diseñadores. Creó una especie de cisma: dos de los nombres más importantes de la moda de París se distanciaron, y la mayoría sintió la necesidad de elegir un lado o el otro. Hubo excepciones, pero durante muchos años estuviste en el Team Lagerfeld o en el Team Saint Laurent.

A mediados de los 90, los grandes triunfos de la moda de Saint Laurent quedaron atrás. La casa fue exitosa, perfecta, en realidad, en muchos sentidos, pero sobrevivió sobre todo gracias a la inercia y las ventas de fragancias y cosméticos. Un día, estábamos haciendo un avance de alta costura para WWD en las calles, cerca de las oficinas de YSL en Avenue Marceau. La modelo llevaba botas Saint Laurent hasta los muslos en cocodrilo y un traje a cuadros increíblemente formal. Era muy elegante pero exagerado. Tom Ford, que estaba en medio de su rejuvenecimiento de Gucci, el reposicionamiento más exitoso de una casa histórica desde que Karl había hecho lo mismo en Chanel, pasó por nuestro rodaje. Unas noches más tarde, me reuní con Ford y su socio, Richard Buckley, para cenar, y él planteó el tema. “Vi tu adelanto de Saint Laurent”, dijo, con una ceja arqueada. «¡No diría que se veía particularmente moderno!»

Saint Laurent apenas tenía 60 años en ese momento, pero sus años de alcoholismo y abuso de drogas lo habían alcanzado. Parecía mucho mayor que su edad, se movía lentamente y hablaba con vacilación. Su imagen fue apuntalada por un círculo de facilitadores de sus diversas adicciones, por aduladores que trataban cada uno de sus movimientos como un acto de genialidad, y especialmente por el belicoso Bergé, que controlaba todos los aspectos de la personalidad pública del diseñador y derribaba cualquier pregunta que podría haberse acercado demasiado a la verdad. La combatividad de Bergé permitió a Saint Laurent interpretar al genio sufriente. Y jugarlo lo hizo.

Karl, en esos años, estaba completamente comprometido y, cuando se trataba de su antiguo amigo, listo para revolver las cosas. Una tarde, en su apartamento de la Rue de l’Université, Karl estaba reunido alrededor de una enorme mesa de comedor redonda de madera clara. Diseñado por Andrée Putman, era su versión de la mesa redonda de Federico II en Sans Souci, el cuadro que había tenido desde la infancia, que colgaba en su dormitorio. Karl se inclinó sobre la mesa, su propio tafelrunde, y me dio una impresión brillante de una vieja foto en blanco y negro.

Tomada en los años 50, lo mostraba en la playa de Deauville, en plena etapa de fisicoculturismo, con la modelo Victoire Doutreleau, que había sido contratada personalmente por Christian Dior y considerada por muchos como una de las primeras supermodelos. Más tarde supe que la foto fue tomada en el verano de 1956, lo que significa que Karl tenía 23 años en ese momento y trabajaba en Pierre Balmain. Estaba parado a la derecha del marco de perfil, usando un diminuto traje de baño oscuro. Victoire, quien también tenía 23 años, estaba en el centro, luciendo un bikini de lunares, las manos detrás de la espalda, sonriendo, con los ojos fijos en la cámara. La playa se extendía a su alrededor, y detrás estaban los edificios de entramado de madera de Normandía. Era una imagen impactante, una que nunca había visto. Cuando le dije a Karl cuánto me gustaba, me sugirió que fuera a la habitación de al lado para ver el original en la computadora.

La foto había sido tomada durante una escapada de fin de semana a Deauville con Karl, Victoire, Yves Saint Laurent y Anne-Marie Muñoz, quienes dirigieron el estudio de Saint Laurent a lo largo de sus largas carreras. En los años 50, 60 y 70, los cuatro eran los mejores amigos. Iban a los mismos restaurantes, a los mismos clubes, eran miembros del mismo grupo social. En 1963, cuando Muñoz tuvo a su hijo Carlos, le pidió a Karl que fuera el padrino.

Después de que me entregó la foto de Deauville, entré en la habitación de al lado en el apartamento de Karl, un salón enorme que se había convertido en un estudio de fotografía. Los suelos eran de parquet de madera, mientras que el techo, muy alto, estaba cubierto con ornamentados remolinos de molduras de yeso blanco. Le transmití lo que Karl le había dicho a su asistente. Trabajando en una de esas computadoras difíciles de manejar de la época, localizó el escaneo de la foto antigua. Resultó que se había producido una alteración importante en la encantadora escena de Deauville. Karl había pedido que se retocara. En aquellos días, Photoshop estaba lejos de ser omnipresente, por lo que reelaborar la foto requería esfuerzo.

En ese día soleado en la costa, en realidad había tres personas en el cuadro. En el original, justo a la izquierda de Victoire, sentado en la playa, estaba Saint Laurent. En la huella que me había dado Karl, donde había estado Saint Laurent, no había nada más que un montículo de arena.

El Kaiser de la moda fue amado, odiado y emblemático de tal manera que estaremos hablando de su trabajo y de su vida por mucho tiempo.